La Sensibilidad (ISO)

 

Hola a todos. Hoy quería comentar y explicar un poco a mi manera un concepto muy importante a la hora de la exposición cuando disparamos una foto: La sensibilidad ISO.

¿QUE ES EL ISO?

El ISO podemos definirlo como el valor que indica qué cantidad de luz entra en la cámara a la hora de realizar una fotografía. Dicho así se puede concluir que junto con la apertura y el tiempo de exposición son los tres valores que definen la exposición en una fotografía. Antiguamente, en la fotografía analógica, no se podía modificar el ISO desde la cámara como en la era digital actual. Cada rollo de película tenía su propio valor ISO.

El valor ISO es inversamente proporcional a la luz que haya en la escena es decir, cuanta más luz haya en la escena, menos ISO tendrás que utilizar y al revés, cuanta menos luz haya mayor será el valor ISO a utilizar.

¿COMO FUNCIONA EL ISO?

Para entender como funciona el ISO tenemos que entender primero como funciona el sensor de la cámara. El sensor de tu cámara es ese pequeño chip que convierte tu visión en realidad. Es el encargado de transformar la luz que le llega en una fotografía. El sensor está compuesto de miles de celdas fotosensibles que trasforman la luz que atraviesa el objetivo.

Al recibir luz, cada celda la transforma en corriente eléctrica y que, luego de ser procesada el microprocesador de la cámara se genera un archivo digital, “la foto”, que es almacenada en la tarjeta de memoria.

La sensibilidad de cada una de estas celdas es fija y se corresponde con el valor ISO más bajo que tu cámara (sensor y procesador) sean capaces de procesar.

Pero, si la sensibilidad ISO es fija, ¿Cómo es que puedo aumentarla con tocar un botón? En realidad, no se está aumentando la “sensibilidad” de estas celdas ya que esta es fija, sino que lo que se amplifica es la corriente eléctrica o “señal” que estos emiten.

Si estas fotografiando una escena donde la iluminación es escasa, cuando “amplifiques” la señal de las celdas de tu sensor, no solo “aumentarás” la luz que logró llegar a este sino, generando un poco de ruido, sino que además amplificarás la señal de aquellas celdas que han quedado “vacías de luz”, generando más ruido aun. Aquí es donde nace el tan odiado “ruido”.

Cuanto mayor sea la sensibilidad ISO que utilices al tomar tus fotografías no solo obtendrás fotografías más claras sino además, más ruidosas.

RUIDO

El ruido en fotografía es el "efecto secundario" de usar una sensibilidad alta. Pero son tres loas situaciones que generarán ruido en las fotografías:

1. Sensibilidad alta. Es lo que acabamos de comentar, al usar una sensibilidad alta se amplifica la señal de las celdas encargargadas de transformar la luz en señales eléctricas.
2. Temperatura. Cuando el sensor se calienta demasiado, debido a largas exposiciones o disparo en ráfaga, se produce ruido que aparecerá en las fotografías, conocido como ruido térmico.
3. Post-producción. Cuando editamos en el ordenador y queremos aclarar zonas que nos han quedado muy oscuras, el ordenador no puede recuperar información que se ha perdido y "se inventa" dicha información en forma de ruido.

La forma y cantidad en que el ruido aparece en las fotografías depende de muchos factores. La mayoría de las veces tendemos a evitar o eliminar el ruido pero muchas otras veces el ruido se agradece o no molesta y puede ayudar a potenciar la belleza de una foto.
Aún así y para evitar el ruido es bueno seguir estos cuatro consejos:

1. El ISO, lo más bajo posible
2. Añadir toda la luz que se pueda.
3. Evitar el calor.
4. Exponer correctamente.

Este gráfico ayudará a entender mejor la exposición:

 

Fuente: Blog Del Fotógrafo 

Para poder mantener el ISO constante (lo más bajo posible) sin alterar el equilibrio del triángulo de exposición, hay que realizar una correcta medición de la luz disponible con el ISO que hayamos fijado, de modo de ajustar la velocidad de obturación y la apertura del diafragma (profundidad de campo) que deseemos obtener.

El siguiente gráfico es muy explicativo:

 

La línea verde marca los valores para obtener una correcta exposición de una determinada fotografía. Si queremos obtener una menor profundidad de campo (mayor desenfoque) deberemos de compensar la “extra de luz” que la cámara captará aumentando la velocidad de obturación (Pasar de 1 a 2). Esto  sucederá si lo que quieres es congelar el movimiento.

Ahora bien, si lo que queremos es conseguir una mayor profundidad de campo (mayor nitidez) y continuar por sobre la línea verde que marca una correcta exposición para nuestra fotografía ficticia, deberemos de compensar la falta de luz producto de cerrar el diafragma, disminuyendo la velocidad de obturación (Pasar de 1 a 3). De esta forma, no podremos congelar el movimiento pero, ganaremos mucha profundidad de campo, muy útil por ejemplo, en la fotografía de paisajes.

Si quisieramos lograr una correcta exposición pero manteniendo el diafragma muy cerrado de modo de obtener profundidad de campo (f/16) y, al mismo tiempo, utilizar una velocidad de 1/100, la única manera para que podamos lograr una correcta exposición es aumentando la sensibilidad ISO (ISO 800). La línea roja marca la nueva correcta exposición. (Pasar de 1 a 5).

Por el contrario, si con los mismos valores, deseáramos además utilizar una sensibilidad ISO muy baja, lo único que lograremos es una fotografía sub expuesta (Pasar de 1 a 4).

 

CONSEJOS PARA EL CORRECTO USO DEL ISO

Ahora que ya has leído toda la teoría al respecto de la sensibilidad ISO, o bien toda la que puede llegar a interesarte en este momento de tu vida como fotógrafo, repasemos algunos trucos y consejos que te serán de mucha utilidad para llevar todo lo aprendido a la práctica:

1. El ISO al mínimo posible: siempre intenta utilizar la sensibilidad ISO mínima posible, es decir, aquella que te permita tomar la fotografía que estás buscando y de acuerdo a la iluminación presente que te permita una exposición óptima. De este modo, mediante una correcta exposición y un ISO al mínimo posible, reducirás el ruido considerablemente.
2. Evalúa todas las variables: antes de disponerte a subir la sensibilidad ISO, intenta ver de qué manera puedes llegar a evitarlo ajustando las otras dos variables que definen a la exposición: la profundidad de campo y la velocidad de obturación. No descartes la utilización de un trípode de ser necesario.
3. No pierdas de vista la exposición: Siempre antes de disparar, recuerda medir correctamente la luz presente en una escena. Nunca renuncies a exponer correctamente solo “aumentando la sensibilidad ISO”. Puede parecerte una salida fácil aumentar el ISO, pero si te tomas el trabajo de exponer correctamente, la calidad de tus fotos aumentará considerablemente.
4. No le temas al ruido: por más que trabajes para intentar minimizarlo no temas al ruido. En muchas situaciones te será imposible eliminarlo ya sea por la cámara que estés utilizando o por la escasa luz del ambiente. Nunca dejes de tomar una fotografía, aunque el ruido sea más de lo que quisieras, después de todo, en última instancia, podrás reducirlo luego con algún programa de edición en el ordenador.
5. Siempre dispara en RAW: como acabo de comentarte, siempre podrás intentar reducir el ruido de tus fotografías utilizando algún programa de edición. Obtendrás mucho mejores resultados si trabajas directamente sobre los negativos digitales que si lo haces sobre el Jpg. El formato RAW guarda mucha más información ya que no está comprimido, lo que te permitirá recuperar muchísima más información que en Jpg.
6. No utilices el AUTO ISO: si bien casi todas las cámaras permiten configurar la opción de selección de ISO automático, no te recomiendo que lo utilices por dos motivos: el primero, porque tu cámara nunca tomará mejores decisiones que tú a la hora de elegir la mejor configuración posible y segundo, porque las cámaras están configuradas para medir la luz como si todo en la escena fuera gris neutro (un promedio de tonos claros y oscuros) por lo que al medir la sensibilidad a utilizar, también lo hará en promedio y en la mayoría de los casos termina por desperdiciar mucho potencial de tu sensor para capturar todos los tonos que es capaz, tanto oscuros como claros.
7. Nunca sub expongas: como te comente anteriormente, es preferible elevar la sensibilidad ISO y generar un poco más de ruido que utilizar un ISO más bajo y luego corregir la exposición en el ordenador. Por más buenos que sean los programas de edición, siempre generaran ruido si la toma no ha sido correctamente expuesta, por ello, expone correctamente y siempre hacia los tonos más claros.
8. Define tu tolerancia al ruido (y la de tu cámara): más allá de toda la información que puedas obtener leyendo esto, el que define el ISO óptimo eres tú. Debes de plantearte dos cosas: ¿Cuál es el ruido máximo que estás dispuesto a tolerar? y ¿Conoces cómo trabaja tu cámara a distintas sensibilidades? La clave para dominar la sensibilidad ISO la tienes tu: realiza todas las pruebas posibles con tu cámara de modo de que conozcas como trabaja y como procesa el ruido. Una vez hecho esto, estarás en condiciones de conocer cuál es el ISO óptimo con el cual intentaras trabajar en cada una de tus tomas.

Espero como siempre que esto sirva de ayuda para hacer mejores fotos. Un saludo!!

Sensores: ¿Qué Es El Factor De Recorte (O Multiplicación)?

 

Hola a todos. Después de unos días desaparecido del blog vengo a hablar sobre un aspecto que quizá mucha gente no entienda muy bien: El factor de recorte (o multiplicación) del sensor.

Como todos sabemos, según el tipo de cámara llevarán un tipo u otro de sensor. Es decir, y yendo al grano de lo que os voy a hablar hoy, un determinado tamaño de sensor. Me voy a centrar hoy en los dos más importantes: El sensor de Formato Completo y el sensor APS-C.

FORMATO COMPLETO (FULL FRAME O FX)

Cuando hablamos del clásico formato 35mm nos estamos refiriendo al formato que usaban las películas fotográficas antiguas. Hoy día, el formato equivalente a esos 35mm es el Full Frame (Formato Completo). Es el tamaño de sensor de las cámaras profesionales y su medida es 36mmx24mm. En cámaras con este sensor, las focales de los objetivos son las mismas que indican su nomenclatura, es decir, en estas cámaras de Formato completo, un objetivo 24-70mm es un objetivo 24-70mm real. 

FORMATO APS-C (DX)

El sensor en este formato es más pequeño que el anterior (En algunos modelos de Canon 22.3 x 14.9 mm y Nikon y mayor parte de otras cámaras 23,6 x 15,6 mm). ¿Qué significa esto? Muy sencillo, proyecta menos escena en el sensor que el de formato completo. En el siguiente dibujo lo vemos claro:

 

 La línea roja indica lo que se proyectaría sobre un negativo de película de 35mm o sobre un sensor FX. En azul está marcado lo que se proyecta sobre un sensor DX.

 FACTOR DE RECORTE (O MULTIPLICACION)

Este término de factor de recorte o multiplicación no termina de quedar claro. Si miramos de nuevo el dibujo de arriba comprendemos porque se llama factor de recorte ya que el recuadro azul parece un "recorte" del recuadro rojo. Pero si atendemos a las focales de los objetivos hablaremos de factor de multiplicación y veremos por qué. 

Teniendo en cuenta que en APS-C de Canon hay un factor de recorte de 1,6 y en Nikon de 1,5 eso quiere decir que los objetivos que pongamos en una cámara Canon y Nikon (Por centrarme en estas dos marcas) habría que multiplicar las focales que usemos por 1,6 en el caso de Canon y 1,5 en el caso de Nikon. Por tanto, si usamos un objetivo 18-55mm, las focales que estamos usando realmente son 28,8-88mm en el caso de Canon y 27-82,5mm en el caso de Nikon. Esas son las focales reales a las que equivalen esos objetivos en Formato completo. 

De ahí que también se denomine Factor de multiplicación. 

Eso es todo, una explicación breve para que se entienda mejor este concepto de factor de recorte o multiplicación. Saludos!!

Disciplinas Fotográficas: Larga Exposición (Diurna y Nocturna)

Hola a todos. En el post de hoy queria comentar un poco un tipo de fotografía que a prácticamente todo el mundo le maravilla y es la Larga exposición. Hablamos de larga exposición cuando nos referimos a fotografías realizadas con un tiempo de exposición relativamente alto ¿Cómo de alto? eso ya depende del efecto que queramos conseguir.

Con esta técnica podemos conseguir efectos de estelas de luces (lightpainting, estelas de faros de los coches, etc...), rastro del movimiento de las estrellas, efecto seda en el agua, etc... Podemos dividir la fotografía de Larga exposición en dos tipos: Diurna y nocturna.

LARGA EXPOSICION DIURNA

Pues ni más ni menos que fotografías hechas durante el día, normalmente con un tiempo de exposición que puede ir desde un minuto o dos hasta más de quince o veinte (dependiendo de las condiciones que tengamos o del efecto que busquemos). Pueden ser fotografías que busquen por ejemplo el efecto seda en el agua ni más ni menos, como en el ejemplo de la foto de cabecera de este post que hice en un rio o pueden ser fotografías que le den un aire de irrealidad, misterio, misticismo etc como la del ejemplo de abajo: 

 

¿Cómo se consiguen estas fotografías? Para empezar y dado que vamos a usar tiempos de exposición muy largos, el trípode es imprescindible. Después tenemos el inconveniente de que con la luz del día seguramente aunque cerremos al máximo el diafragma, con un tiempo de exposición elevado la foto nos seguirá saliendo sobreexpuesta o o incluso velada (totalmente blanca) por lo que necesitaremos filtros de densidad neutra para reducir los pasos de luz y exponer mucho mejor con tiempos altos de exposición. Si lo que queremos conseguir es tener unas estelas de nubes muy largas o un mar totalmente en calma (sedado), esos ocho segundos no son suficientes. Pero si añadimos otro filtro ND de seis pasos al de diez, tendremos un filtro ND  ¡de dieciséis pasos!, lo que nos alarga entonces el tiempo de exposición hasta los ocho minutos. Este tiempo sí es adecuado para obtener los efectos que hemos comentado. Los ajustes de la cámara pasarán por un diafragma cerrado para conseguir una mayor profundidad de campo (alrededor de f/8-f/11 estará bien), el ISO lo más bajo posible y el tiempo de exposición alto dependiendo del efecto que queramos conseguir. Por último nuestra fotografía resultante, aún habiendo salido muy bien, necesitará un procesado con algún programa de edición tipo Photoshop o Lightroom. Aquí os dejo unos cuantos ejemplos de unas fotografías de larga exposición que hice en un rio, algunas también las puse en mi post sobre Filtros fotográficos:

LARGA EXPOSICION NOCTURNA

 

En este otro tipo buscaremos estelas en nubes, estrellas, luces de coche o lightpainting cuando sea de noche. Cada efecto requerirá un tiempo de exposición diferente. Por ejemplo, para la foto de arriba donde se ha buscado sobre todo las estelas de las estrellas, se usará un tiempo alrededor de 80-90 segundos. Sin embargo para las estelas de las luces de coches en movimiento con 20-25 segundos será suficiente. 

 

Para conseguir estas fotografías seguiremos los mismos pasos que para la fotografía de larga exposición diurna con la diferencia de que seguramente aquí no necesitemos filtros ND ya que no tendremos la luz del sol. Lo que posiblemente necesitemos sean linternas (si queremos algún efecto de iluminación adicional) o geles de colores para darle un color distinto a la luz, pero esto ya es dependiendo los efectos que queramos conseguir.

Después tenemos la técnica llamada Lightpainting (pintar con luz) con el que mediante una linterna, bengala o cualquier objeto similar que desprenda luz dibujaremos formas durante el tiempo que el obturador de la cámara esté abierto lográndose efectos como los de los ejemplos de abajo:

 

 

Pues esto ha sido todo, en este tema como en la mayoría se podría profundizar muchísimo más pero quería al menos resumir un poco en qué consistía. Saludos!!!

Accesorios Fotográficos: Tubos De Extensión

Buenas tardes. Hoy voy a hablaros de una opción muy interesante y económica para hacer fotografía macro y que adquirí hace muy poco: Los tubos de extensión.

¿Qué son?

Un tubo de extensión es simplemente un cilindro hueco que encaja entre la cámara y el objetivo, haciendo que el lente se aleje del sensor.
Esta distancia adicional permite que el lente enfoque más de cerca, y proporciona más capacidad de ampliación.

Estos son los que yo he comprado y van de maravilla, los compre en Amazon:

A diferencia de la mayoría de los accesorios para lente, los tubos de extensión no agregan ninguna óptica adicional, y por lo tanto, son dispositivos simples y relativamente baratos.
Los tubos de extensión aumentan la ampliación del objetivo en una cantidad igual a la distancia de extensión dividida por la longitud focal del objetivo.
Por ejemplo, la adición de un tubo de extensión de 25 mm a una lente de 50 mm nos dará una ganancia de magnificación de 0.5. Por lo tanto, si el aumento original de lente era 0.15x, la nueva ampliación será 0.15x + 0.5x = 0.65x.

Ventajas y Desventajas de los Tubos de Extensión

Los tubos de extensión son una solución increíblemente flexible, aunque no son siempre la mejor opción para nuestra fotografía.
Hay que analizar los pros y los contras de manera apropiada:

Ventajas:

• Mucho más económico que comprar un objetivo macro.

• Proporciona un incremento flexible con prácticamente cualquier lente - incluso con lentes macro.

• No coloca elementos de vidrio adicionales entre el sujeto y la cámara (minimizando así cualquier posible pérdida de calidad).

• Proporciona una calidad uniforme y predecible sin importar la marca del tubo de extensión.

Desventajas:

• Sólo proporciona una ganancia mínima con teleobjetivos.

• Hace que el lente pierda la capacidad para enfocar objetos distantes.

• El número de diafragma fijado por la cámara podría no representar el diafragma efectivo por la extensión

• Hace que el lente enfoque más cerca de lo que fue diseñado. Por lo tanto, las imágenes suelen tener menor calidad que con un objetivo macro.

• Requiere que se quiten los lentes de la cámara cada vez que deseemos cambiar la cantidad de extensión (eleva el riesgo a que entre polvo en el sensor de la cámara).

• Con lentes de zoom, la imagen puede quedar rápidamente fuera de foco cuando uno se acerca o aleja.

• Se reduce mucho la profundidad de campo por lo que solamente quedará enfocada una pequeña zona, lo que no nos permitirá buenas fotos a objetos en movimiento o flores en días de viento, por ejemplo.

Aún con estos inconvenientes es una opción muy recomendable sobre todo por el precio si lo comparamos con el de un objetivo macro (salvando las distancias, como ya hemos dicho). Seguro que más de uno se anima con la fotografía macro gracias a estos accesorios. Aquí os dejo algunos ejemplos de prueba que hice en casa:

Saludos!!

Accesorios Fotográficos: El Flash

Muy buenas a todos. Siempre hemos dicho que en la fotografía la luz es fundamental y, siempre que se pueda aprovechar, la luz natural. Pero en ocasiones, bien porque la luz natural es escasa o bien porque queremos complementarla, nos vemos obligados a recurrir al flash.

El Flash es ese elemento que, incluido en la misma cámara o externo, nos proporciona esa luz artificial para iluminar escenas en fotografía. El flash es una fuente de luz intensa y dura, que generalmente abarca poco espacio y es transportable. Los flashes actuales son electrónicos y se dividen en los siguientes tipos básicamente:

Lo primero que quiero que distingas son los tipos de flashes que hay. Hay 3 básicamente:

Flash integrado: Son los flashes que vienen integrados en las cámaras compactas y réflex, los que vienen de serie y no se pueden ni quitar ni añadir. Sí que se pueden desactivar para que no salten, pero no se pueden arrancar. Están ahí, como una parte más de la cámara.

            

           

Flash externo: Es el típico flash externo que compramos a parte y que podemos enganchar en la parte superior de la cámara. Este tipo de flash generalmente ofrece mucha más potencia de luz. Además, tienen la ventaja de poder trabajar fuera de la cámara y dispararlo remotamente incluso por destello del flash de la cámara y sobre todo de poder girar el cabezal para dirigir el destello en cualquier posición (muy útil para iluminar la escena con "luz rebotada")

 

Flash Macro: Se trata de un tipo de flash concebido especialmente para la fotografía Macro (por ejemplo de insectos). Para iluminar bien el objeto diminuto este flash tiene una forma circular que permite arrojar luz al sujeto u objeto de manera circular.

ELIGIENDO UN FLASH EXTERNO

A la hora de plantearnos si necesitamos un flash debemos preguntarnos si nos limitan los siguientes inconvenientes del flash integrado de la cámara: 

• Producen el famoso efecto indeseado de los ojos rojos.
• Crean una luz demasiado dura, directa y siempre desde la misma dirección que la cámara, de enfrente.
• Muchas cámaras no permiten controlar la intensidad de la luz del flash integrado.
• El flash integrado normalmente tiene menos potencia y no es capaz de iluminar zonas amplias.

Si todos esos inconvenientes nos afectan, entonces ha llegado el momento de adquirir un flash externo pero ¿en qué debemos fijarnos a la hora de coger uno u otro?.

1- Definir un presupuesto máximo. Por favor no me respondas: “Bueno, podría pagar entre 30 y 120 euros, más o menos, a lo mejor llegaría a 150 euros, y bueno, no sé.. depende de lo que el flash me ofrezca a lo mejor me plantearía llegar a pagar un pelín más”. No. Tienes que trazar un presupuesto máximo. Piensa en una cifra, un presupuesto máximo encima del cual no pagarías ni un euro más. Ni uno. Sé honesto. Lo máximo que pagarías please. ¿Ya lo tienes? Bien 😉
2- ¿Para qué quieres el flash exactamente? Ya sé que es para conseguir fotos buenas, porque no estás satisfecho con el actual, pero.. piensa con un poco más de nivel de detalle ¿Para qué tipo de fotos exactamente necesitas el flash? Te lo pregunto porque tendrás que escoger uno u otro en función de lo que respondas. Por ejemplo si lo único que quieres es añadir un poco más de luz a tus retratos para así iluminar pequeñas zonas de sombras en la cara del sujeto entonces con un flash de potencia mínima o mediana te bastaría. Si por el contrario necesitas iluminar bien un grupo de personas en exterior entonces necesitarás un flash con una potencia elevada.

Ahora, intentemos escoger un buen flash para nuestra cámara. Lo haremos observando las características de los flashes y pensando en todo momento en el uso que le queremos dar a ese flash. 

Primero miraremos el “Número de Guía”. El número de guía es tan fácil como la potencia del flash, ni más ni menos. ¿Y cómo sabes si necesitas más o menos potencia? Si lo que quieres es fotografiar de cerca a una persona en una habitación no muy grande, seguramente no necesitas mucha potencia. En cambio, una foto de un enorme interior como por ejemplo una catedral necesita de un flash con mucha más potencia, ya que el area a iluminar será mucho más amplia.

Lo segundo que miraremos será la “Velocidad de Reciclaje”: Si disparamos dos fotos con flash, entre un disparo y otro el flash necesita descansar un poco, recuperarse. Ese tiempo es la velocidad de reciclaje. La mayoría de los usuarios de a pie no tienen problema en esperar 2 ó 3 segundos entre una foto y otra para poder usar el flash. En cambio, algunos profesionales que suelen disparar un determinado tipo de fotos con mucha rapidez no pueden permitirse el lujo de esperar 3 segundos entre un disparo y otro hasta que el flash esté listo. Ellos sí que tomarán la “Velocidad de Reciclaje” en cuenta a la hora de comprarse un flash. 

Mirando ahora el tipo de conexión tenemos tres opciones:

• Enganchado encima del cuerpo de la cámara.
• Conectado a la cámara mediante un cable.
• Activación sin cable.

 Una característica que suelen tener la mayoría de los flashes externos actuales, es que tienen la cabeza giratoria y nos permite dirigir el destello de luz a prácticamente cualquier sitio y así realizar fotografías con luz rebotada (mucho más equilibrada y uniforme que la directa) muy útil para fotografía de retrato por ejemplo:

  

Por último deciros que hay muchísimos modelos y muchas marcas donde elegir. Evidentemente mucha diferencia de calidad y precios pero yo elegí en su momento el YN-565EX de la marca Yongnuo y estoy encantadísimo con él. Tiene un montón de ajustes y da muchísima libertad cuando se empieza a dominar. Además se puede conseguir por menos de 100€ en Amazon

Pues hasta aquí el post de hoy, como siempre espero que os haya servido de ayuda. Saludos!!

Tipos De Cámaras Fotográficas Más Comunes: Compactas, Bridge Y Réflex

Hola a todos. Hoy quería comentaros las carácterísticas y diferencias que hay entre los tres principales tipos (hay bastantes más) de cámaras fotográficas. Compactas, Bridge y Réflex.

CAMARAS COMPACTAS

Las cámaras compactas son las que la mayoría de los aficionados (y no aficionados) a la fotografía hemos tenido en la mano en nuestros comienzos. Són cámaras relativamente sencillas de utilizar, aunque están las compactas de gama alta que nos permiten disparar en modo manual y variar todos los ajustes que queramos como en una réflex. 

Su función es la de conseguir fotografías de buena calidad cómodamente y sin complicaciones. 

Estas cámaras suelen incluir grandes pantallas LCD, actualmente muchas ya tienen la característica de que son pantallas táctiles. También destacan por ser silenciosas, rápidas al encender y al disparar, y como se ha nombrado anteriormente, una extrema posibilidad de portabilidad, es decir, que te puedes permitir llevarlas a cualquier parte.

Por último, la hora de visualizar se realiza a través de la pantalla y no del visor, de hecho, muchas no llevan este último.

Son el tipo de cámara más recomendado para aquellas personas que quieren introducirse en la fotografía y quieren disparar en automático o en modos semiautomáticos. Su objetivo no es intercambiable y tiene una óptica discreta y los zooms pueden variar según el modelo. El sensor de estas cámaras es pequeño por lo que, por ejemplo en condiciones de luz escasa generan mucho ruido en la imagen en cuanto sube un poquito el ISO y el desenfoque o bokeh es casi inexistente ya que tienen mucha profundidad de campo.

 

CAMARAS BRIDGE

Las cámaras Bridge (puente) se denominan así por ser un "puente entre una compacta y una réflex. De mayor tamaño y calidad fotográfica, se caracterizan por disponer de ajustes manuales con lo cual nos permite un mayor control a la hora de fotografiar así como un objetivo bastante más visible. Suelen tener un zoom bastante grande y trabajar mejor que las compactas en condiciones de luz escasa. Su objetivo tampoco es intercambiable, pero ofrece mayor calidad que las compactas.

Es un tipo de cámara para aquellas personas que quieren algo más que una cámara ligera y automática como las compactas. Permiten, como hemos dicho antes, modificar los parámetros como el tiempo de exposición o apertura del diafragma para ir adentrándose en el mundo de la fotografía.

CAMARAS REFLEX

Y finalmente tenemos las cámaras réflex, de mayor tamaño, precio y prestaciones. Nos ofrecen controles manuales, semiautomáticos y automáticos y poseen un sensor mucho más grande que el de las compactas y bridge con lo que se comportan muy bien en condiciones de luz escasa y nos ofrecen buenos desenfoques con aperturas grandes de diafragma. Los objetivos son intercambiables con lo que podremos variar de objetivo según el tipo de fotografía que vayamos a hacer y podremos elegir entre una gran variedad de objetivos.

Otro aspecto que las diferencia es el visor réflex que tienen. Mediante él veremos la imagen que nos llega a través del objetivo. En el visor podremos ver los parámetros y modificarlos. Actualmente muchas cámaras ofrecen la posibilidad de hacer la foto mirando por la pantalla (live view) en vez de utilizarla únicamente para visualizar la fotografía una vez hecha.
Este tipo de cámaras va dirigido a los profesionales de la fotografía y para aquellos aficionados que quieren ir más allá de los modos semiautomáticos y tienen unos conocimientos avanzados.

Dentro de las réflex caben destacar dos clases:

• Las Reflex de iniciación o semiprofesionales (DX). Son las réflex que adquirimos la mayoría de la gente entre una amplia variedad de gamas y precios pero con un aspecto en común: El tamaño de sensor es similar (APS-C o APS-H). Las medidas de los sensores de estas cámaras son:

Sensor APS-H. Dimensiones: 28,7x19mm
Sensor APS-C (usado en las Nikon, Pentax y Sony). Dimensiones: 23,6×15,7mm
Sensor APS-C (usado en las Canon). Dimensiones: 22,2×14,8mm

• Las Réflex profesionales (FX). También llamadas Full Frame (FF) De calidad y prestaciones bastante superiores a las réflex de iniciación o intermedias son las más usadas por fotógrafos profesionales. Suelen ser de cuerpo sellado, se utilizan materiales como el magnesio y tienen carácterísticas superiores a las demás réflex como son el mayor número de puntos de enfoque, mayor número de fotografías en ráfaga, mayor velocidad y precisión de enfoque, balance de blancos mucho más preciso, etc... Y lo que es más importante, al tener el sensor más grande que las reflex DX (el tamaño es de 36x24mm) , mejora muchísimo la calidad de las fotografías y sobre todo en desenfoques y condiciones de poca luz. 

Pues eso ha sido todo por hoy a modo de resumen y para que tuvierais un poco la idea de cómo son estos tipos de cámaras. Si veis útiles mis posts compartirlos, así llegarán y ayudarán a más gente. Muchas gracias y un saludo!!

Dispara En Raw: ¿Qué Es El Raw? ¿Qué Ventajas E Inconvenientes Tiene?

 

 Hola a todos. Después de unos días fuera y no poner ninguna entrada en el blog voy a hablar hoy de un formato que mucha gente (por no decir todos) que se inician en la fotografía no conoce y por tanto no sabe las ventajas que tiene. 

Todos o la gran mayoría hemos empezado a hacer nuestras primeras fotografías con cámaras compactas donde la cámara guardaba la foto en formato JPEG ya comprimida y procesada y nos limitabamos a pasar las fotos al ordenador y ver lo bonitas que habían quedado. Ahí terminaba nuestro trabajo. Sin embargo, cuando trabajamos con una réflex, una bridge (ya hablaremos un día de este tipo de cámaras) o compacta de gama alta se nos da la opción de disparar en Raw para luego editar en el ordenador. Pero, ¿Qué es el Raw?

 

¿QUE ES EL RAW?

El formato RAW (es una palabra genérica donde, como veremos, cada marca luego lo llama de distinta manera) es digamos el "negativo" digital de la foto, es decir, una foto en formato RAW contiene toda la información que ha recogido el sensor sin procesarla. Esto quiere decir que a la hora de editar la fotografía, podemos hacerlo sin perder información ni calidad. Podremos aclarar zonas oscuras, oscurecer zonas claras, modificar el balance de blancos, etc... sin perder información.

En los ejemplos de aquí abajo vemos cómo es un Raw sin editar y un Raw ya editado:

Raw sin editar

Raw ya editado

Como podemos ver los cambios y las mejoras son evidentes y nos permite por ejemplo sacar más información de las zonas de sombra que, debido al contraluz, la cámara no logra plasmar en la foto.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL RAW

Las ventajas del Raw son muchas y ganan por goleada a los inconvenientes ya que merece mucho la pena por los resultados que logramos.

• Mucha mayor calidad de imagen. Al comprimir la foto desde el formato RAW conseguimos más calidad que las comprimidas en Jpeg.
• Permite cambios y ajustes posteriores. Esta quizá sea su mayor ventaja ya que nos permite corregir muchísimas cosas de la foto como hemos dicho antes como la exposición, luces, sombras, balance de blancos, etc...
• Total libertad a la hora comprimir después la foto como queramos. 

También tiene algún inconveniente:

• Más volumen por archivo. El archivo Raw lógicamente ocupa bastante más que un Jpeg y necesitaremos más espacio en la tarjeta de memoria.
• Proceso de edición posterior. Esto a la vez de ventaja puede suponer un inconveniente para todo aquel que no le guste editar fotos. Todo Raw requiere la edición posterior en el ordenador.
• El RAW no es universal. A diferencia del Jpeg que es un formato de archivo estándar y universal, el formato Raw cambia su tipo según las marcas de cámaras fotográficas. Por ejemplo, un Raw de Canon no es igual que un Raw de Nikon y no todos los programas pueden abrir cualquier RAW.

Pero aunque el Raw, como todo, tenga sus inconvenientes, ningún fotografo va a aconsejar que no se utilice el formato Raw, todo lo contrario asi que por algo será...

Yo, particularmente empecé a disparar en Raw desde antes de comprarme la primera réflex y no he dejado nunca de hacerlo, incluso cuando sé de antemano que no voy a editar mucho las fotos finales.

Esto ha sido todo, si alguien tiene alguna duda o le interesa saber más que se ponga en contacto conmigo y le ayudaré en lo que pueda. Saludos!!